黄海第一缕阳光：东福山岛的三昼夜纪事
开篇：在地图最东端的转角遇见风
当手机导航显示“您已到达中国大陆最东端岛屿”时，我正蹲在码头的石阶上啃海苔饼。咸腥的海风卷着细碎的浪花打在脸上，同行的朋友突然指着远处的海平面喊：“看，那是离台湾最近的云。”
我来东福山岛的理由很简单——听说这里能看到全国最早升起的日出。没有网红打卡点的拥挤，没有商业化的喧闹，只有漫山遍野的风车和连成片的蓝色海湾。出发前我把所有攻略都删了，只带了相机和半箱干净的袜子，想在这个离陆地最远的小岛上，把日子过成没有时刻表的样子。
第一章：靠岸的船载着满船的烟火气
从沈家门半升洞码头出发的轮渡要开两个半小时，我选了顶层甲板的位置，裹着毛毯看海水从浑浊的黄慢慢变成透亮的蓝。同行的阿婆塞给我一把煮花生，说自己每年都要回岛上的老宅住半个月，“城里的菜没有海的味道，连风都带着钢筋水泥的味儿”。
船靠岸时太阳已经西斜，码头上站着几个穿胶鞋的渔民，正把一筐筐刚捞上来的虎头鱼卸到小三轮上。我跟着人流往村子里走，路边的民宿老板举着写有我名字的纸牌挥手，他的儿子蹲在门口玩沙子，见了人就咧嘴笑露出两颗缺了的门牙。
民宿就在离海边不到五十米的地方，推开窗就能听见浪拍礁石的声音。老板给我安排了带露台的房间，露台上摆着两张竹椅和一张小桌，桌上放着两瓶冰镇的橘子汽水。“晚上涨潮的时候声音特别大，”老板笑着说，“要是怕吵就把窗关上，不过我觉得听着海声睡觉才香。”
第二章：在悬崖边等待第一缕阳光
为了看日出，我凌晨四点就爬了起来。村子里还没有开灯，只有几家卖早餐的摊位亮着暖黄色的灯，摊主正在煎葱油饼，香气混着海风飘得很远。我沿着环岛公路往东极亭走，路上遇到了几个和我一样带着相机的游客，大家都没说话，只是踩着彼此的影子往前赶。
东极亭建在悬崖边上，下面就是深不见底的东海。我找了个靠前的位置站定，把相机架在石头上调试参数。天慢慢亮起来的时候，远处的海平面先是泛起一层鱼肚白，接着变成淡淡的橘色，最后一轮橙红色的太阳从海面上跳了出来，整个过程不过十几秒，却让所有人都屏住了呼吸。
有个小姑娘举着手机录视频，眼泪突然掉了下来，她说这是第一次和爸爸一起看日出，“以前总觉得爸爸很忙，今天才知道他也会陪我等这么久的光”。我按下快门，把她靠在爸爸肩头的样子定格在照片里，阳光落在她的发梢上，像撒了一把碎金。
看完日出往回走的时候，海边的渔排已经开始忙碌起来，渔民们划着小船往海里撒饲料，海鸥跟在船尾啄食漏出来的鱼食。路边的阿婆正在晒海带，她把海带铺在竹匾上，阳光把海带晒得发亮，空气里都是咸咸的海腥味。
第三章：留在海边的那些慢时光
在东福山岛的日子过得很慢，每天醒来都是被海浪声叫醒的。我跟着民宿老板去赶海，他教我怎么在礁石缝里找小螃蟹，怎么辨认可食用的海藻。中午的时候我们在海边的礁石上煮海鲜面，用刚捞上来的虾和蛤蜊，加上一勺自制的虾酱，面条的鲜味混着海水的咸，比城里任何一家餐厅都好吃。
下午我去了岛上的海防纪念馆，里面陈列着老渔民的出海日志和旧渔船的模型。讲解员是个退伍的老兵，他指着墙上的照片说，以前岛上没有电，渔民们晚上只能靠煤油灯照明，“现在好了，家家户户都通了电，年轻人也愿意回岛上创业了”。
傍晚的时候我坐在露台上看日落，橘红色的太阳把海面染成了金色，几只渔船正往码头驶来，船尾拖着长长的白浪。民宿老板端来一盘刚烤好的鱿鱼干，说这是他儿子下午刚从海里捞上来的，“刚烤出来的最好吃，凉了就硬了”。我就着橘子汽水吃鱿鱼干，看着太阳慢慢沉进海里，天色一点点暗下来，星星慢慢从天空里冒了出来。
第四章：带着满船的星光离开
离开东福山岛的那天早上，我起得很早，在码头买了几个海苔饼和一袋晒干的虾皮。轮渡开的时候，我站在甲板上回头看，小岛渐渐变成海面上的一个小黑点，最后消失在视线里。
相机里存了几百张照片，有日出时的海平面，有海边的礁石，还有那个小姑娘靠在爸爸肩头的样子。我把其中一张洗出来，放在书桌的显眼位置，每次看到照片，就能想起东福山岛的风，想起咸咸的海腥味，想起那个凌晨四点的悬崖边，我们一起等待的第一缕阳光。
东福山岛不是什么网红景点，没有精致的咖啡馆，没有昂贵的纪念品商店，只有最纯粹的海和最朴素的人。在这里的日子，我学会了慢下来，学会了欣赏身边的风景，学会了珍惜那些不期而遇的温暖。就像民宿老板说的那样，“日子就像海水，慢一点，才能尝到最鲜的味道”。
回到城里之后，我依然会每天早起看日出，只是再也没有过在东福山岛悬崖边那种心跳加速的感觉。也许最好的风景从来都不在攻略里，而在那些说走就走的旅程里，在那些不期而遇的温暖里，在那些和大海、和阳光、和陌生人一起等待的清晨里。
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